Lepidothyris (
Riopa, Mochlus, Lygosoma)
fernandi — достаточно популярный у террариумистов сцинк, родом из Западной Африки.
Имеет два подвида – номинативный
Lepidothyris f. fernandi (BURTON 1836) с Золотого побережья, и
Lepidothyris f. harlani (HALLOWELL 1845) из Сиерра-Леоне (Zug 1983), Гвинеи/Conakry (Angel et al. 1954), Либерии (Grandison 1956), с Берега Слоновой Кости (ZFMK 76711; MNHG 1228.005–015) и Ганы (ZFMK 83614-628); вероятно, также встречается в Нигерии и Того.
В целом же огненные сцинки распространены в Экваториальной Гвинее (Bioko Island), Камеруне (e.g. Böhme 1975; Lawson 1993), Нигерии (Dunger 1973), Габоне (ZFMK 26925), Конго (Brazzaville) и Кении.
Это ящерица средних размеров, с общей длиной до 37-40 см, из которых около 13-15 см приходится на тело, и остальное — хвост. Туловище вытянутое, в сечении округлое, хвост толстый, лапки маленькие. Переход от головы к туловищу не выражен; сама голова короткая, мордочка закруглена. Окраска тела очень яркая и изменчивая. Так, окраска спины варьирует от коричневой до золотисто-охристой; бока красные с поперечными чёрными полосками и редкими светлыми (жёлтыми, белыми) чешуями. Встречаются как тёмные, почти чёрные, так и максимально красные, без полос, особи. Лапы сверху глянцево-чёрные, иногда с парой светлых крапинок; нижняя сторона тела светлая, белёсая. Хвост чёрный, со слабо выраженными серыми или голубоватыми полосками.
Несмотря на броские цвета, по образу жизни эти сцинки — скрытые подстилочники. В природе населяют нижний ярус влажных тропических лесов. Активны в основном во второй половине дня и ближе к вечеру; большую часть жизни проводят в норах либо в слое опавшей листвы, где охотятся на различных беспозвоночных.
Содержание — общие положения
Исходя из вышеперечисленного, для содержания в неволе имитируют среду обитания: горизонтальный террариум с толстым слоем грунта, укрытиями (стволы пробки, половинки глиняных горшков) и декором в виде коряжек и т.п. Важно — декор не должен иметь острых углов, о которые животные могли бы пораниться, и не быть слишком тяжёлым, чтобы не придавить их. Поэтому стоит отказаться от пещерок из наложенных друг на друга камней — лучше берите уже готовые гроты из более лёгких материалов.
Огненные сцинки малоактивны, поэтому на пару хватит объёма 60х40х40 см. Если животных больше, размеры террариума увеличиваются в длину и глубину. Кроме того, они территориальны и могут проявлять агрессию даже к особям своего пола, поэтому пары и группы следует подбирать с большой осторожностью, ориентируясь на характер. Никогда нельзя подсаживать новенького в террариум к уже сложившейся паре – вы рискуете потерять его во время разборок. Подсаживать нужно не нового к старым, а наоборот, в новый отдельный террариум, либо полностью отмытый старый (этим вы уберёте с декора гормональные метки и пошатнёте уверенность «хозяев»). Держать двух самцов в одном объёме также недопустимо – кто-то из них обязательно останется без хвоста, и это ещё в лучшем случае! И, конечно, их ни в коем случае не рекомендуется совмещать с какими бы то ни было другими видами – в этом случае вероятность покалечивания и даже убийства соседей возрастает в разы. Понятно, что нет правил без исключений, и среди риоп попадаются мирные, но, как говорится, лучше перебдеть
Температура должна быть в пределах 22-26°С днём и не ниже 20°С ночью. Допустим слабый прогрев (максимум — 27-28°С) в зоне баскинга; однако они крайне редко вылезают греться на корягах, предпочитая этому скрытность, поэтому нелишне будет поставить одну сторону куска пробки под локалку. Можно использовать нижний подогрев; в этом случае лампа накаливания не нужна. Что бы вы ни выбрали, у животного всегда должна быть возможность уйти в прохладную зону. Огненные сцинки легко перегреваются; по этой причине стоит использовать терморегулятор, либо просто поставить обогрев на таймер. Если летом жарко (выше 25-26°С), обогрев убирают совсем. Влажность средняя, порядка 50-60%. Сцинки совершенно нетребовательны к влажности воздуха, а вот влажность грунта для них имеет значение, т.к. кроме перегрева они ещё и очень быстро обезвоживаются, что тоже достаточно губительно. Поэтому в террариуме всегда должна быть поилка. Чтобы ящерицы не переворачивали её, лучше использовать устойчивые стеклянные/пластиковые чаши. Некоторые источники советуют ставить им ещё и бассейны, но у своих я такой тяги к воде не наблюдала.
Типичный террариум для огненных сцинков:
Теперь об УФ: если молодняку и подросткам он нужен однозначно (перерыв в 2-3 недели чреват появлением горбика на крестце), то взрослым может быть достаточно и старой лампы вкупе с регулярной витаминно-кальциевой обсыпкой корма (лучше с D3).
Конкретно у меня стоит «пятёрка», горит 10-12 часов.
В качестве субстрата* можно использовать смесь из цветочной (с малым кол-вом торфа или вовсе без него) земли с мелким кокосом в соотношении 1:1 или 1:2, кокосовые «чипсы», дроблёную кору. Т.к. ящерицы очень любят рыть, слой грунта должен быть не менее 5-6 см. Размер фракции лучше выбирать так, чтобы ящерицы не могли захватить и проглотить его вместе с кормом; также, если вы выбрали «чипсы», нужно следить, чтобы в них не было волокон. Нижний слой грунта всегда должен быть слегка влажным. Высохший кокос сильно пылит, что может вызвать у рептилий ринит, поэтому рекомендуется смешивать субстрат с землёй.
* У меня у взрослых лежит смесь кокоса с цветочным грунтом «Живая земля» (единственный почвогрунт, в составе которого именно земля, а не торф разной степени разложения) слоем около 3-4 см, и «чипсами» слоем 1,5-2см сверху. Для молодняка использую смесь земля+кокос (1:2) и с мелкой (6-8мм) мульчой сверху.
Такой субстрат дольше держит влагу, а благодаря наличию в нём земли кокос связывается и не распадается на отдельные, легко съедаемые частицы. Для увлажнения достаточно пролить его водой (из маленькой лейки с насадкой-душем или сильной струёй из пульверизатора) раз в 1-1,5 недели.
Ещё хочется предостеречь от желания красиво озеленить террариум. «Красиво» может получиться, только если вы надёжно защитите растения от посягательств, по-максимуму закрыв горшки. По опыту — уложенные поверх грунта камни не помогут. Всё будет выкопано, вытоптано и выломано. Уж не знаю, в чём такая прелесть цветочных горшков, но все мои сцинки считали наиболее приоритетной задачу по проникновению внутрь через дренажные отверстия, с последующим выковыриванием оттуда ботвы. При этом им было неважно, какой горшок — глиняный или пластиковый, мародёрство одинаково успешно вершилось и в тех и других :-D
Но если вы всё же решили поставить в банку живые растения, то выбирайте как можно более крепкие и жестоколистные, а ещё лучше — пряморастущие, а не ползучие, ибо в дополнение ко всему вышеперечисленному, из-за своей массы ящерицы в хлам изорвут любую другую, более нежную зелень.
Еда. В этом риопы не привередливы — одинаково хорошо берут сверчей с тариками, личинок мучника/фобаса/бронзовки, саранчу, гладких гусениц, улиток** (с d ракушки максимум 1,5см; более крупных нужно предварительно раздавливать). У фобаса и бронзовки мощные челюсти, поэтому личинок лучше предлагать уже придавленными — чтобы они не поранили ящерицам глотку изнутри. Летом можно подкармливать пойманными на лугу кузнечиками или крупными мотыльками — главное, чтобы собирали вы их в чистых местах. Если боитесь гельминтов, в конце сезона можно провести профилактическую обработку.
** В случае с влажным кормом вроде улиток и гусениц стоит давать их либо вне терра, либо на пролитом грунте, т.к. сухие частицы легко налипают на КО, а риопы — те ещё свинтусы, глотают всё подряд, не разбираясь, что там еда, а что мусор. Есть из кормушки их тоже не заставишь.
Самый кошмар, когда ящерица с пожёванной гусеницей в зубах ныряет в полусухой кокос, оставляя владельца (т.е. меня) в полуобморочном состоянии... Поэтому ненене, Дэвид Блейн, едим мы теперь только цивильно =)
Вдобавок, они достаточно прожорливы, поэтому закармливать не стоит. Например, своих я кормлю где-то раз в неделю, но до отвала. Либо два раза, но понемногу. Взрослая риопа за один присест без проблем уминает штук 12-15 крупных предымаго бимакуляты. И нет, у неё не слипнется и она даже не только не лопнет, а ещё и добавки попросит )) Поэтому лучше «знать меру» сейчас, чем принимать меры потом.
Поведение
Огненный сцинк — зверь с характером. Среди природников можно выделить несколько типов. Есть просто трусы (их почти не видно; при взятии на руки тактика — огрызнуться/прикусить и смыться), есть злобные трусы (боятся, но укусить могут здорово), есть стервы (ничего не боятся, бычат на вас/или сородичей по терру и кусаются как сволочи) и есть пофигисты (спокойные, не кусаются).
Тяпнуть, кстати, могут здорово. Челюсти сильные, и, когда вцепляются, то проворачиваются вокруг своей оси, как крокодилы. Так что таких любителей «обглодать» вас лучше держать в перчатках, пока не привыкнут.
Разводные редко бывают пугливы; мне попадались как стесняшки, так и доминантные тираны.
В целом же это крепкие, степенные, спокойные животные. Довольно быстро привыкают к кормящему, когда голодны, вылезают и караулят у дверцы. Неплохо приручаются, в большинстве лояльны к рукам.
Приманивать проще всего на еду. Как только они понимают, что человек — источник вкусняшек, а не опасности, то наглеют практически моментально :-)
Особой активности от риоп лучше тоже не ждать — лазанью по корягам они предпочитают рытьё нор. Наверх выходят редко, хотя можно приманить делать это почаще.
Определение пола
Вот мы и добрались до самого главного, волнующего всех вопроса! Сразу скажу — 100% гарантии определения пола по внешним признакам нет. А пробой может быть чревато, всё-таки животные некрупные и легко повредить что-нибудь зондом.
Хотя, всё не так плохо) У огненных сцинков прослеживаются несколько признаков, по которыми можно попробовать определить пол. Да, они могут сдвигаться в ту или иную сторону, но это скорее исключение.
У половозрелых животных нужно смотреть на верхние веки, ширину головы в затылочной части и окраску горла. Более явные «щёки» и толстый хвост, как говорится в некоторых зарубежных источниках, не имеют значения, т.к. проявляются у хорошо раскормленных животных обоих полов.
Итак:
• У самцов верхние веки частично или полностью красные/оранжевые; голова в затылке шире и при взгляде сверху напоминает равносторонний треугольник; темнее горло (промежутки между чешуйками шире и прокрашены чёрным, так, что видны чёрно-белые полосы), и в целом крупнее голова и массивнее нос.
Самец:
• У самок веки белые или желтоватые; голова
уже (примерно как равнобедренный треугольник) и более светлое горло (промежутки между чешуйками
уже и прокрашены светлым). Сама морда кроткая.
Самка:
Проверялось примерно на 20 животных, но покажу только несколько фоток:
Пара №1
Пара №2 (самец сверху, самка снизу)
Пара №3
Кроме этого у самцов боковые красные полосы могут заходить на спину, но это не точный признак, который иногда встречается и у самок (как и цвет век, кстати). В спорных случаях нужно смотреть на поведение в группе — например, если вы сомневаетесь, самец ли у вас, можно столкнуть его с другим, желательно доминантным, самцом (под присмотром, разумеется). Достаточно просто поднести животных нос к носу, чтобы они «обнюхали» друг друга. Если у вас тоже самец, то узнаете вы об этом быстро.
Размножение
Итак, мы подобрали пару, ящерицы «сошлись» и теперь надо как-то заставить их размножаться. Повезёт, если самец активный и они сделают это без вас. Но если вам попался «ленивец», которому и так «норм», приходится изворачиваться. При этом звери могут замечательно жить вместе, даже годами, но когда дело касается яиц — то «фигвам», как говорится.
Есть пара способов заставить самца обратить внимание на самку. Первый и самый простой — отсадить её на время и затем ссадить снова, чтобы заскучавший без женского общества муд… мужик резко воспрял духом. Но иногда это не работает, и тогда приходится устраивать сцинкам своеобразную зимовку. Для этого t понижают на несколько градусов (в среднем до 20-22°С), а субстрат перестают увлажнять, давая ему просохнуть. Если у вас греющая лампа, то её можно убрать, оставив только слабый нижний прогрев в одном углу. А если t в комнате не опускается ниже 20°С, то и вовсе обойтись без него. Корм также дают реже и понемногу (можно раз в 2 недели). Ещё можно убавить световой день с 12 до 8-10 часов.
В таком режиме сцинки должны провести месяца полтора, затем t и влажность постепенно доводят до нормы. Обычно после этого в течение 3-4 недель у самки начинается «жор». В это время нужно кормить её до отвала каждый раз, когда она будет инспектировать кормушку. При недостатке еды получится меньше яиц, либо они просто рассосутся и кладки вы не увидите. Под конец срока и при определённом ракурсе их даже можно разглядеть сквозь кожу на брюхе.
Беременная самка:
В этот период нужно мониторить состояние самки, и как только увидите, что она заметно похудела, сразу начинать искать яйца. Оставлять их в террариуме нельзя, т.к., во-первых, они там очень быстро высохнут. А во-вторых — когда самка забудет* о кладке, яйца будут раскиданы по всему терру. И если они попадутся кому-то из взрослых раньше вас, то они с вероятностью в 90% съедят их.
* Самка помнит о кладке от нескольких часов до 2-3 дней, и может здорово покусать пальцы, пока вы будете перекапывать грунт.
Риопы откладывают от 3 до 10 яиц, в среднем получается 5-6. От одного спаривания самка может сделать до 3 кладок. Поэтому, если вы купили самку, а она вдруг скинула вам «подарочек» без самца, то это потому, что она уже была «окучена» кем-то до этого, а снеслась, когда попала в хорошие для этого условия.
За сезон, который у них начинается с апреля-мая и длится вплоть до конца сентября, самка может сделать примерно 2-3 кладки.
Яйца огненного сцинка (почти в натуральную величину):
Извлечённые из террарима яйца нужно, не переворачивая, переместить в плошку с субстратом, в предварительно сделанные лунки. В качестве субстрата может быть мелкий кокос, как на фото, или же вермикулит. Сверху плошку накрывают крышкой с проделанными отверстиями. Их размер и кол-во зависит от того, как быстро будет испаряться влага. Самое важное — чтобы грунт оставался умеренно влажным, иначе при недостатке влаги яйца погибнут. А при переизбытке, наоборот, могут заплесневеть, поэтому нужно соблюсти этот баланс. В этом плане кокос удобнее, т.к. там сразу видно состояние субстрата по его цвету. Яйца боятся конденсата, во избежание чего контейнер проветривают время от времени.
При t 22-26°С инкубация длится около 1,5 месяцев. Если t находится в пределах нижних значений, то процесс может затянуться на 2 месяца. Вылупившиеся риопята имеют длину около 5-6 см. Их окраска заметно отличается от взрослых: сверху тёмные, с красно-чёрными боками и чёрно-голубым хвостом. С возрастом спина светлеет, по бокам появляются светлые точки.
Новорожденные огненные сцинки в натуральную величину:
4-5 месячные, уже начавшие перецветать, подростки (размер примерно 12-13см):
Здесь виден субстрат (кокос+земля+мелкая мульча сверху):
Поднять молодняк обычно не составляет каких-либо особых усилий. Главное — поддерживать невысокую t и влажность субстрата — как и взрослые, маленькие сцинки быстро обезвоживаются. Сам грунт должен быть влажным, но рассыпчатым.
Кроме того, они довольно своенравны, поэтому в возрасте старше 4 месяцев лучше рассаживать по 1-2 шт на садок, в противном случае самые наглые могут начать делить территорию. По этой же причине нельзя совмещать их в одном контейнере с другими мелкими ящерицами — те будут убиты очень быстро, даже если они сами были крупнее огненных вдвое. Плюс, в отдельных садках проще следить за тем, кто сколько съел — нередки случаи, когда более крупные ящерята объедают более слабых.
Малышей нужно кормить каждый день. Тех, кто постарше — через день-два. Только вылупившиеся вполне неплохо берут 6-8 мм сверчка (если крупнее, приходится давить/располовинивать и убирать прыгательные ноги). Насекомых обязательно обваливают в витаминах и кальции.
Разводные огненные сцинки совершенно не боятся человека. Когда вырастают, становятся абсолютно ручными, охотнее родителей идут на контакт. Стоит только открыть крышку, как они уже сами лезут на руки, тщательно исследуя каждый сантиметр — вдруг вы где-то спрятали вкусняшку?) За мучника, кстати, душу продадут. Особенно если приманивать на куколки :-)
Почти все фотоматериалы авторские (кроме пары №2 — звери мои, а фото — нет, и пары №3).
©
Irina Vetrova 04.2018г.
Изменено 14-4-2018 автор Хухорь 
Загружаю форму....
